Для тех, у кого роутер начал творить чудеса, подвисать, плавать по обратке при идеальном кабеле/абонентском стояке:
Данное действие рассчитано только для тех, кто умеет держать в руках паяльник и у кого оборудование выкуплено в собственность, а не находится в аренде.
Для начала нужно приобрести конденсаторы:
Jamicon серия WL или любые другие ХОРОШИЕ конденсаторы LOW ESR (делаем же для себя, не экономим)
25 Вольт 470 МКФ (меняем в цепи питания роутера, штатные KY редкостное гуано). Впаиваем его на ДЛИННЫХ ножках, нам его потребуется монтировать лёжа, иначе не закроем крышку.
16 Вольт 220 МКФ (меняем в цепи питания шины USB). Паять можно стоймя, спокойно влезает в корпус.
25 Вольт 1000 МКФ (меняем в штатном блоке питания им конденсатор, который с завода идет 25 Вольт 330 МКФ). Здесь больше - лучше, но в разумных пределах. 1000 МКФ самое лучшее на выходе нашего импульсного блока питания
Jamicon серии TX (коричневый корпус конденсатора, белая надпись)
2x 400Вольт 10МКФ. Ими заменяем входные емкости блока питания, стоящие после диодного моста.
Для особо искушенных можно частично облегчить модему жизнь в летние жаркие дни, установив низкопрофильный кулер в сам модем (например от AGP видеокарты, или сломанных нетбуков).
Припаеваем питание данного кулера параллельно конденсатору 25 Вольт 470 МКФ, соблюдая полярность. Сам же кулер можно разместить с помощью двухстороннего скотча на поверхности дросселя, стоящего рядом с радиатором процессора модема. Тем самым мы уменьшим нагрев ВСЕХ элементов модема на печатной плате, в том числе памяти и процессора.
Для разбора модема нужна отвертка-звездочка 3ММ (я использовал шлицевую 3мм).
1. Снять приклеенные ножки с задней части модема (2 штуки),
2. Выкрутить под ними болты
3. Аккуратно расщелкнуть защелки, расположенные по бокам модема и в лицевой его части.
4. Открутить 2 WiFi модуля (провода можно не отсоединять от них, если заводской клей не мешает доступу к болтам) (болты крест 2мм 4 штуки)
5. Убрать в сторону модули, отщелкнуть плату с защелок в лицевой части.
Для разбора блока питания нужно открутить 2 крестовых болта и с помощью тяжелого предмета (молоток, инструмент для отбивки мяса, установка для заколачивания свай (шучу)) и скальпеля или прочного ножа аккуратно отбивать его по периметру (помимо болтов, наш блок еще и проклеен).
Что было и что стало:
До ремонта блок питания на холостую выдавал 11,8 волта, под нагрузкой 11.2.
После ремонта блок стал выдавать 12,25 В без нагрузки и под нагрузкой 12,2 Волта, что считаю очень неплохим результатом.
Что по деньгам - такой ремонт обошелся в 160 рублей (цена ВСЕХ электролитов для блока и модема). Новый же блок питания (не китайский шлак) стоит от 600 рублей. Судя по схематике - наш блок питания в целом неплох и после ремонта проработает еще лет 5-6.
Ниже фотки данного безобразия:
12
CTAJIbHOY (03 марта 2017 - 13:48) писал:
